paranoid_android: (Default)
[personal profile] paranoid_android
Даже не знаю, как начать. Исландия - это большой вулканический остров почти на крайнем севере, разместившийся на стыке геологических вулканических образований мирового масштаба. Совершенно уникальный продукт планеты Земля – посреди океана, оторванный от остального мира, покрытый ледниками, изрезанный реками, забросанный остывшей и не очень магмой, с паром, вырывающимся из-под поверхности, суровой природой и невменяемыми по красоте пейзажами, разительно отличающихся от самих себя же в зависимости от сезона. Остров открыли викинги по пути в Америку, и как-то он их очень зацепил своей пылающей извержениями необычностью. Сейчас здесь живет около 300 тысяч человек, в основном в столице Рейкьявике и вокруг него. Дальше по побережью на карте найдется много городов, но города они лишь в местном понимании. Три тысячи человек, две. Шестьсот. Человек так и не смог сломать здешнюю природу и подчинить ее себе – застроив, огородив, прогнув и изогнув ее вдоль и поперек, как это случилось в большинстве других мест. Исландская природа не сдалась, хрен тебе, сказала исландская природа, но по доброте душевной все-таки позволила человеку здесь жить и пользоваться тем, что она предлагает. Исландцы они ведь и сами такие. Жесткие и суровые снаружи, но очень добродушные и приветливые, если их немного растормошить.



Из Стокгольма на остров летят Исландские Авиалинии. Все их самолеты названы в честь одного из исландских вулканов, и мне досталась Аскья. При таком названии самолет все равно очень домашний, аккуратненький, чистенький. На внутренней обшивке, на подголовниках – цитаты на исландском языке, чтобы пассажиры заранее прониклись святым духом. Еда и наушники в эконом классе платно, но кормят хорошо. «Курица» по-исландски будет «Кьюклингур». «Спокойной ночи» - «Гоэфа нотт». Но какой тут спокойной ночи. К острову подлетаем с восточной стороны на небольшой высоте, когда солнце уже зашло и не слепит глаза, но все еще достаточно светло, чтобы ясно разглядеть все, что располагается внизу. А внизу белые, нетронутые просторы с подсиневатыми ледниками и черными пятнами каменистой теплой поверхности. То тут, то там облака пара над полузамерзшими реками, резкие горные рельефы без следов растительности и ни намека на поселения, поля или дороги. Почти 80% территории острова существует без людей. Пролетаем над одним из крупнейших ледников мира – Ватнайокуль и сворачиваем к полуострову Рейкьянес, на котором и сосредоточена практически вся жизнь в стране. В кармане впередистоящего кресла лежит брошюра самой крупной в Исландии автобусной тур-компании Reykjavik Excursions с описанием что, куда, когда и сколько. Ими лучше всего, так как на любой выезд всегда есть кворум. Так что план составился очень быстро, с поправкой на зиму.

Аэропорт появляется в окне с последним северным светом. Неожиданно большая коробка посреди засыпанного снегом Ничего. Просто один аэропорт, безо всяких прилегающих к нему молов, гостиниц, парковок и прочей цивилизованной нечисти. Кефлавик. Скоро свет снаружи выключается, и пока я прошел все контроли (их немного, но голубой паспорт снова всех заинтересовал и мне показали офис полиции изнутри), стало совсем темно. Добираться до города, тем не менее, одно удовольствие. Исландцы под каждый рейс подгоняют автобус и ждут всех пассажиров. Покупаешь билет в автомате, и автобус довозит тебя прямо до гостиницы. До автобусного терминала никто не едет, он не в центре, как обычно бывает, а слегка в стороне на озере. От него очень неудобно топать в город.

Вечер 31 декабря. Большая часть заведений уже не работает, остальные забиты до отказа. На улицах редкие прохожие мечутся в поисках места, где отметить Новый Год. В основном это туристы, прилетевшие в последний момент. Места находятся, несмотря на то, что центр Рейкьявика внешне совсем не блещет обилием развлекательных площадей – они скрываются за внешне не очень приметными фасадами и дверьми старого города, а так же в слегка отдаленном районе с современными размашистыми гостиницами. В старом городе лучше.

Где-то за полчаса до полуночи начинается большой нордический звездец. Дело в том, что каждый уважающий себя исландец обещает себе в эту новогоднюю ночь запустить больше фейерверков, чем в прошлом году, и – что гораздо важнее – больше фейерверков, чем сможет запустить сосед. Конечно, в годы финансового кризиса масштабы звездеца слегка сократились, но все равно зрелище предстояло обалденное. Все начинается с несмелого бабаха того, кто не в силах больше терпеть. Потом лавинообразно, ярче, громче с охватом все большей территории в небо летят разноцветные ленты, разбиваясь на мелкие, еще более разноцветные куски, капли и бог весь что еще на фоне дорисованного воображением северного сияния. Никакого централизованного салюта, следующего за выступлением президента. Полностью контролируемая анархия со взрывами, хлопками бутылок шампанского, криками ура и суровыми исландскими обнимашками. Все это продолжалось где-то час, после чего народ разбрелся обратно в теплые рестораны или ночные клубы и продолжил колбаситься под чаще всего живую музыку до самого утра, вернее до 3-4 часов. Завтра все равно ничего даже близко не работает…

Зато завтра можно гулять по пустынному городу. В тусклом свете северного восходящего солнца за поворотом появляется порт с запаркованными и обездвиженными кораблями, размерами доходящими до очень даже крупных. По ту сторону гавани гордо раскинулся вулканический кряж, засыпанный снегом и совершенно не затянутый облаками. Видимость отличная, но свет такой, что снег на земле и куски льда, плавающие в темной воде, не блестят и не сверкают. Небо над горизонтом похоже на специально натянутую сине-белую простыню, которую можно потрогать. Такой очень северный морской вид.

За портом, в гордом одиночестве раскинулась Харпа – современное высокое здание по форме напоминающее развивающийся флаг в форме … арфы. Фасад стеклянный, замечательно отражающий все окружающие его пейзажи в несколько абстрактной манере. Харпа – это развлекательный центр с уклоном в искусство выше среднего, там расположены несколько концертных залов, проходят выставки и презентации. Дальше вдоль берега идет пешеходная дорожка – справа дома и офисы, слева океан и вулканы. Снега много, он плотный и с корочкой льда сверху. Вес держит, но иногда и проваливаешься по щиколотку. Проезжая часть зачищена, пешеходная утоптана, но все равно тянет выскочить из колеи. Огромный остов старинной лодки стоит, художественная инсталляция из металла, играющего на солнце, которое уже выползло из-за горизонта и гряды облаков и начинает заявлять о себе.

На карте нарисовано два пешеходных маршрута по Рейкьявику. Классический и полный. Полный занимает от силы час, он иногда проходит по совершенно обычным пригородным уликам с одноэтажными домиками с двориками – отчего значительно выигрывает. Рейкьявик вообще малоэтажный город, в центре так уж точно. Есть 10-12 этажные бизнес-центры и гостиницы, но это скорее исключение, чем правило. Центр слеплен из 2-3 этажных зданий, очень домашних, без размашистых фасадов, лишь со слегка разноцветно окрашенными стенами и угловатыми крышами. Что интересно, когда смотришь на них сверху (город совершенно не плоский, но суровых уклонов там нет), очень похоже на детскую мозаику. Из этой идиллии напрочь выбиваются кибер-панковские или просто панковские граффити на белых стенах – очень детальные, развернутые и с сюжетом. Социальный протест присутствует.

Одним из наиболее заметных зданий является церковь Хатльгримскиркья (блин, какой язык замечательный…) в стиле церковного модерна – две дуги фасада, уходящие высоко небо, и напоминающие памятник покорителям космоса на московской ВДНХ, или где он там. Окон на фасаде особо нет, есть массивная дверь с украшениями из кованого железа и руническими письменами. Сегодня она закрыта, но внутри все очень похоже на интерьеры французских часовен – и вообще, к европейским религиозным сооружениям я в последнее время холоден.

Вокруг церкви ночью была большая тусовка, о чем говорят остатки фейерверков, разбросанные тут и там, порванные новогодние плакаты или какие-то дверные украшение и весомое число пустых бутылок из-под шампанского, воткнутых под разными углами в снег. Вдова Клико. Тут же рядом памятник Лейфуру Эриксону, норвежскому викингу, первому европейцу, высадившемуся в Северной Америке – в загадочной до сих пор стране Винланд, на северной оконечности острова Ньюфаундленд. За 500 лет до Колумба.

Темнеет уже где-то в полтретьего. При этом в городе хорошее освещение и можно топать по маленьким витьеватым улочкам допоздна без опаски. До полного затемнения успеваю обойти озеро Тьорнин, полностью замерзшее, за исключением небольшого участка, где обосновались гуси-лебеди. Людей они совершенно не боятся…

К вечеру жизнь в первый день нового года немного раскочегаривается, открываются кафешки и бары, начинаются движения и продолжаются исландские обнимашки. По сути это просто регби без мяча. Гуляем, пялимся вокруг, разговариваем с местными о футболе, глобальном кризисе, они прутся от того что я знаю, кто такие Sigur Ros и называют меня "insert last name"сон, я прусь от суровой дружеской атмосферы и вяленой рыбы. Они говорят на английском вперемешку с исландским, я на английском с русским акцентом. Переспрашиваем друг друга по десять раз, ржем над сказанным. Какие там фотки, какие пейзажи с попытками не завалить горизонт... Живые люди.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

paranoid_android: (Default)
paranoid_android

September 2012

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
1617181920 2122
23242526272829
30      

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jul. 25th, 2017 10:41 pm
Powered by Dreamwidth Studios