paranoid_android: (Default)
[personal profile] paranoid_android
Среди всех сувениров, которые можно (а иногда и нужно) покупать в Исландии, среди продукции исландской легкой промышленности, открыток, магнитиков, пакетиков с вулканическим пеплом, мягких игрушек в форме паффинов (национальной птицы Исландии, такой гибрид пингвина и тукана), среди декоративных кусков вулкана и стильных шапок-ушанок «туфа» и много-много всего прочего особой категорией стоят футболки с шутливыми надписями, несущими неповторимый местный колорит. Например, извержение вулкана и текст “Don’t Fuck With Iceland”. Или “If Eyjafjallajokull is hard to pronounce – try Vaðlaheiðarvegavinnuvekrfæraskúr”. Ну и самая замечательная: «Ég hef ekki hugmynd um hvað stendur á þessum bol». В смысле «Я понятия не имею, что написано на этой футболке».



Рано утром автобус собирает пассажиров на поездку в сторону городка Вик, что на южном побережье острова. Автобус очень удобный и относительно новый, правда отопление в нем уже сломалось и через час езды начинает чувствоваться север. Что довольно таки иронично, поскольку гид в это время методично рассказывает о геотермальной энергии, которая полностью обеспечивает остров теплом. Вода в Рейкьявик поступает от теплостанции по обычным трубам и попадает в батареи все равно практически кипятком. Природной горячей воды здесь настолько много, что исландцы не знают, что с ней делать. В частности, этим кипятком успешно поливают дороги, очищая их таким образом от снега.

Шоссе вполне солидное, с левой стороны чередуются горы, горки, холмы и остатки кальдер древних вулканов – все покрытое снегом и забросанное камнями. С правой стороны плоское широкое побережье и восход в грозовых облаках. Погода не очень приветливая. В узких прощелинах скал то и дело видишь втиснутые внутрь домики, радом с которыми пасутся коренастые исландские лошадки, не испытывающие больших проблем на морозе. Время от времени в окне так же мигают горячие источники, легко узнаваемые по пару, клубами поднимающимися от земли. Когда отъезжаешь от Рейкьявика, начинается практически полная северная пустыня, хотя иногда и попадаются одинокие поместья, идеальные для отшельников и мизантропов. Вообще, у местного населения пунктик насчет горячих источников. Каждый уважающий себя исландец должен иметь свой собственный горячий источник, купание в котором включается в основные права человека.

Скоро из земли вырастает плато с вертикальными стенами, видимо в какое-то время бывшее морским дном. С него вниз извергаются десятки водопадов всех размеров и мастей, хотя большинство их них зимой полностью замерзают. Плато является видимой границей между побережьем и основной горной частью острова. Отсюда начинаются многочисленные тропы вглубь Исландии, к вулканам, озерам и прочим географическим прелестям. Но мы почему-то едем не прямо туда, а резко сворачиваем налево и немного углубляемся в холмистую долину, засыпанную снегом и прорезанную насквозь одной единственной черной дорогой. Скалы расступаются и сменяют место белым горам с ледяными шапками, которые раскиданы менее плотно, чем на побережье, но зато размерами гораздо более внушительны.

Останавливаемся возле какой-то часовни посреди холмистой равнины. Рядом вкопан рунического вида камень указывающий, что до национального парка Тингвеллир – всего каких-то 50 километров. Скромная, минималистического дизайна часовня расположена нарочно так, чтобы производить впечатление центра какого-то сражения. Все холмы и равнины вокруг нее таки и просятся на полотно баталистов – там полк поставить, тут пушки и кавалерия. Но вокруг мирная тишина, яркое солнце и блестящий снег – на горизонте, как только он чуть освободился от облаков, появилась гряда вулканов. Гид произносит волшебное слово «Эйяфйаллайокуль» и вся честная компания устремляет свои взоры и объективы на незначительную возвышенность со скошенной широкой макушкой. Вот эта няка две недели держала в ужасе всю Европу. При всем при этом, собственного названия у вулкана нет, пришлось позаимствовать у глетчера, покрывающего его верхушку. «Йокуль» в переводе с исландского означает «ледник». Отфотографировав вулкан (вернее все, что от него осталось) издалека, народ удовлетворенно возвращается в автобус, полностью проигнорировав комментарии гида относящиеся к правильно очерченной горе слева от няки. Самый страшный исландский вулкан Гекла спит уже более 50 лет, и, учитывая историческую регулярность извержений – уже слегка заспался. Исландцы ждут извержения Геклы «со дня на день» и без притворства его опасаются. В Средние Века считалось, что на вершине Геклы находится вход в преисподнюю.

Возвращаемся на главное шоссе и едем прямо к этой самой вулканической гряде. К няке подъехать можно довольно близко. Рядом с ним расположилась ферма, хозяин которой отказался съезжать и мужественно терпел все неудобства от сыпавшегося с неба горячего пепла. Там даже картинка есть этой фермы на фоне извержения. Жуть нереальная…

В нескольких километрах от этого места находится деревенька Скоа, с населением в 25 человек. Здесь расположился один из крупнейших музеев Исландии, специализирующийся на быте моряков и рыболовов южного побережья. В тесном домике уместилось огромное количество всякой деревянной утвари, включая даже вполне функциональную вековую клавинову, на которой бодро играют моряцкие песенки. Но главной достопримечательностью Скоа является лихой водопад Скоафосс. Зимние водопады особенны – они быстро обрастают сосульками самых причудливых форм и становятся похожи на замерзшую бороду дедмороза. Вокруг Скоафосса стоит постоянное облако теплой влаги, из-за чего снег покрывается легкой корочкой льда, которая способна выдержать вес человека. Или не способна - зависит от того, куда наступил. По легенде, за стеной воды есть пещера с сокровищами викингов. Летом туда можно зайти, порыскать, но зимой подойти к водопаду вплотную можно только переломав обе ноги и шею. Водопад очень мощный, широкий и громкий. Воды много, скала, с которой он низвергается высокая и плоская, так что все падает одним большим куском, превращаясь впоследствии в бурную, но быстро затихающую реку, убегающую далеко в сторону моря.

Часа через четыре после выезда из Рейкьявика приезжаем в регион под названием Вик на самой южной оконечности острова, дом для одной из наиболее впечатляющих береговых линий на моей памяти. Совершенно инопланетный эффект создают черные пески Рейнисдрангара возле деревни Вик ай Мюрдал – длинные узкие пляжи, усыпанные мелкой абсолютно черной галькой, размером от пол-кулака до совсем стершейся в песок. Мощные и непредсказуемые океанские волны гоняют эту гальку по берегу, только усиливая готические эффекты от высоких базальтовых стен полуострова, собранных как будто из одинаковых продолговатых кирпичей и маячащих далеко в море огромных столовых скал. По легенде эти скалы возникли, когда два больших тролля пытались вытянуть на берег корабль и не успели закончить до восхода солнца. Так и остались стоять, обратившись в камень. Ходить по пляжу очень проблематично – то галька расходится под ногами, то начинают попадаться острые камни, то волна хитро и неожиданно захлестнет большой кусок берега и с издевкой, медленно, цепляясь за каждый камушек, отступит назад, словно на это на рыбалке закидывается сеть. В сеть иногда попадают зеваки, и по рассказам выходит, что за последние годы несколько человек натуральным образом утащило волной в море. Спасли не всех.

Начинает темнеть и автобус, промерзший насквозь (отопление так и не починили), устремляется в обратный путь, успевая сделать еще только одну значительную остановку у, наверное, второго по красоте и значимости водопада Исландии. Сельяландсфосс то и дело мелькает на классических исландских открытках, календариках и прочих видовых прелестях. Прибываем к нему уже практически в полной темноте. Но все не просто так. Вокруг водопада установлена подсветка из мощных прожекторов, которые добросовестно фокусируются на изящном изгибе центрального плато, с которого падает узкой, слегка закрученной струей огромная масса воды. Падает, как ни странно, довольно тихо – скорее всего это эффект небольшого ущелья за водопадом, куда в нормальное время суток и года можно легко зайти и рассмотреть водопад изнутри. Как специально, один из прожекторов выхватывает в небе полный диск луны, зависший будто всего в трех метрах от верхнего края водопада, пучки света пересекаются и начинают играть тенями за ледяной бороде, свисающей с правого края провала длинными стройными сосульками.

Возвращаемся в Рейкьявик часам к 8-ми, замерзшие и довольные. Глаза насмотрелись на совершенно необыкновенные пейзажи, непохожие, нетиповые горы-реки-берега. Фотоаппарат словно перегрелся от постоянной работы. Но фоток не будет. Минут за 20 до въезда в город в автобусе неожиданно начинает работать отопление, доселе стонавшие туристы из Голландии и Уэльса быстро отмерзают и начинают строить планы на завтра. Я же завтра собрался по Золотому Кольцу. Да, у них тоже есть Золотое Кольцо и оно того стоит.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

paranoid_android: (Default)
paranoid_android

September 2012

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
1617181920 2122
23242526272829
30      

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jul. 25th, 2017 10:43 pm
Powered by Dreamwidth Studios