Южная Африка. Часть 2. Мыс Доброй Надежды
Aug. 27th, 2011 08:03 pm![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
paranoid_androidМыс Доброй Надежды был открыт португальским мореплавателем Бартоломео Диашем во время его попытки найти южное окончание африканского континента и проложить путь в Индию. Плавание сложилось относительно удачно, но было очень тяжелым, поскольку после пересечения экватора Диаш шел исключительно наощупь вдоль побережья, следя за горизонтом, борясь с постоянными штормами и стараясь не наткнуться на рифы. Под конец, после обнаружения перехода в Индийский океан, его корабль выбросило в районе Моссель Бея, и по возвращении в Португалию мореплаватель назвал ключевую точку своего путешествия мысом Бурь. Португальский король подумал, и изрек, что если мы оставим такое название, то туда больше никто никогда не поплывет. Так что пусть будет мыс Доброй Надежды. Бурь от этого меньше не стало - Океан здесь хранит по 1 кораблекрушению на километр, более 150 зарегистрированных случаев в целом.
Как я уже писал, сейчас в Южной Африке зима. Своеобразный сезон для своеобразной активности. В эти месяцы наиболее активно смотрится морская живность, на которой я в основном и сосредоточился. Чтобы доехать до таких интересных мест из Кейптауна – много времени не надо. По сути, вы просто поднимаетесь по небольшому перевалу, стараясь не задавать по пути группы бабуинов, потом спускаетесь к океану и едете от одного маленького городка с бухточкой к другому. Бабуины, между прочим, охраняемый вид – их нельзя трогать, даже если они вскрыли машину и сперли все, что плохо лежит. Коли один раз что-то взяли, никогда не отдадут. Вдоль дороги много предупреждающих о подобной неприятности знаков. Baboons are dangerous and attracted by food. Мне, однако, попался какой-то грустный и сентиментальный экземпляр, который бросил в мою сторону печальный взгляд и потопал дальше вниз по склону. Эдакий ослик Иа среди своего племени.
Дороги – высший класс. Все ровное, размеченное и дисциплинированное. Не сигналят, терпеливо ждут места для обгона. Не превышают, поскольку штрафы очень высокие и полицейские хорошо прячутся. Множество указателей со знакомыми названиями. Городки копируют названия своих голландских, французских, английских и немецких собратьев, так проявляется ностальгия переселенцев. В основном голландских. Так что очень много kloof, baai, noord, hoek и kop. По этой части есть интересная история про буров. Буры – это обособившаяся группа голландских переселенцев, которые первыми владели этой землей. Сейчас у них свой язык (модифицированный старо-голландский) и уклад жизни. Но есть одно НО. Буров никто не любит. Они считаются жадными, замкнутыми и высокомерными, поскольку до сих пор полагают, что всеми благами местные жители обязаны их голландским предкам (и по наследству им самим), а они вместо того, что превозносить и благодарить – заставляют работать как всех. И это именно буры породили и развили апартеид. Многие все же надеются, что это скоро пройдет и в конце концов все передружатся и заживут долго и счастливо.
После красочного серпантина спускаемся в Хаут Бей. Дорога идет прямо по берегу, а еще ближе к берегу идут рельсы, по которым изредка, но вполне регулярно, ходит рейсово-туристический поезд. Как мне рассказывали, в вагонах висит знак, запрещающий закидывать удочки из окон. Видимо были случаи, причем наверняка успешные, по части рыбалки на ходу.
Залив Хаут-Бей в туристическом плане привлекателен морскими котиками, которые кучкуются неподалеку на скалах. В очень больших количествах. Котики существа очень веселые, игривые и оптимистичные, особенно если учесть полное отсутствие в заливе естественных врагов. Охота на котиков запрещена, так же запрещена или строго регламентирована рыбалка – нельзя допустить, чтобы котикам не досталось рыбы, и чтобы рыбы не осталось вообще. Вообще Южная Африка удивила своим бережным отношением к природе и экологической продвинутостью.
Залив Боулдерс Бей, хоть и заметно меньше предыдущего, куда более живописен в первую очередь за счет крупных валунов, раскиданных по берегам. Собственно из-за них он так и называется. В Боулдерс Бей живут африканские пингвины, самые маленькие из всех, но тоже жутко прикольные. Кроме как здесь они больше нигде не встречаются, поэтому их опять-снова охраняют, построив специальные помосты для посетителей и гнезда для обитателей. Судя по пингвиньим мордочкам, им там очень нравится. Когда один из них вдруг начинает бежать, вразвалочку и расставив крылья в разные стороны, с помостов извергается громкий хохот, от которого начинают бежать дополнительные пингвины. Всем весело. Короткий перерыв на традиционный моцион попробовать местное пиво. Windhoek Lager Draft – отличная штука, но к сожалению не совсем местное, а из самой Намибии. После этого прямиком к мысу Доброй Надежды.
Вообще, практически вся описанная территория относится к Национальному Парку Столовой Горы. Тем не менее, тот факт, что это национальный парк проявляется лишь на въезде в Cape Point. Шлагбаум, полное отсутствие киосков с шаурмой и шумных продавцов надувных дельфинов. Широкое и длинное плато с низким серо-зеленым кустарником и множеством протеи – национального цветка Южной Африки. Ветрено и немерянное количество чистого воздуха, аж голову кружит. После Алматы-то…
Здесь можно встретить черепах, ящериц, страусов, антилоп и других животных, спокойно гуляющих в специально отведенных для этого местах. То есть – везде. По берегу в огромных количествах валяется морская капуста во весь свой 5-6 метровый рост. Капусту выбивает сюда прибоем, собирать ее никто не собирает, ибо не нужна она никому.
Можно и нужно подняться на соседний с мысом холм для лучшего обзора окрестностей (в Южной Африке очень много чего можно наблюдать сверху, не прибегая к спецсредствам). На площадке маяка стоит указатель, сообщающий, что отсюда все далеко, и от которого можно созерцать Атлантический и Индийский океаны одновременно. Рядом с мысом Доброй Надежды расположился залив Фолс-Бей. Фальшивый залив – во времена парусников его часто путали со Столовым Заливом, где расположен Кейптаун. Если зайти в Фолс Бей в неправильное время года под парусом – обратно не выйдешь, придется ждать 3-4 месяца пока ветер не переменится. Очень многие пострадали подобным образом, и именно в Фолс-Бей родилась легенда о Летучем Голландце, о капитане, который продал душу морскому дьяволу, только бы выбраться из залива поскорее. Но на самом деле залив ничуть не зловещий, наоборот он теплее, чем Столовый и тут, как вы уже догадались, не очень ветрено.
Как я уже писал, сейчас в Южной Африке зима. Своеобразный сезон для своеобразной активности. В эти месяцы наиболее активно смотрится морская живность, на которой я в основном и сосредоточился. Чтобы доехать до таких интересных мест из Кейптауна – много времени не надо. По сути, вы просто поднимаетесь по небольшому перевалу, стараясь не задавать по пути группы бабуинов, потом спускаетесь к океану и едете от одного маленького городка с бухточкой к другому. Бабуины, между прочим, охраняемый вид – их нельзя трогать, даже если они вскрыли машину и сперли все, что плохо лежит. Коли один раз что-то взяли, никогда не отдадут. Вдоль дороги много предупреждающих о подобной неприятности знаков. Baboons are dangerous and attracted by food. Мне, однако, попался какой-то грустный и сентиментальный экземпляр, который бросил в мою сторону печальный взгляд и потопал дальше вниз по склону. Эдакий ослик Иа среди своего племени.
Дороги – высший класс. Все ровное, размеченное и дисциплинированное. Не сигналят, терпеливо ждут места для обгона. Не превышают, поскольку штрафы очень высокие и полицейские хорошо прячутся. Множество указателей со знакомыми названиями. Городки копируют названия своих голландских, французских, английских и немецких собратьев, так проявляется ностальгия переселенцев. В основном голландских. Так что очень много kloof, baai, noord, hoek и kop. По этой части есть интересная история про буров. Буры – это обособившаяся группа голландских переселенцев, которые первыми владели этой землей. Сейчас у них свой язык (модифицированный старо-голландский) и уклад жизни. Но есть одно НО. Буров никто не любит. Они считаются жадными, замкнутыми и высокомерными, поскольку до сих пор полагают, что всеми благами местные жители обязаны их голландским предкам (и по наследству им самим), а они вместо того, что превозносить и благодарить – заставляют работать как всех. И это именно буры породили и развили апартеид. Многие все же надеются, что это скоро пройдет и в конце концов все передружатся и заживут долго и счастливо.
После красочного серпантина спускаемся в Хаут Бей. Дорога идет прямо по берегу, а еще ближе к берегу идут рельсы, по которым изредка, но вполне регулярно, ходит рейсово-туристический поезд. Как мне рассказывали, в вагонах висит знак, запрещающий закидывать удочки из окон. Видимо были случаи, причем наверняка успешные, по части рыбалки на ходу.
Залив Хаут-Бей в туристическом плане привлекателен морскими котиками, которые кучкуются неподалеку на скалах. В очень больших количествах. Котики существа очень веселые, игривые и оптимистичные, особенно если учесть полное отсутствие в заливе естественных врагов. Охота на котиков запрещена, так же запрещена или строго регламентирована рыбалка – нельзя допустить, чтобы котикам не досталось рыбы, и чтобы рыбы не осталось вообще. Вообще Южная Африка удивила своим бережным отношением к природе и экологической продвинутостью.
Залив Боулдерс Бей, хоть и заметно меньше предыдущего, куда более живописен в первую очередь за счет крупных валунов, раскиданных по берегам. Собственно из-за них он так и называется. В Боулдерс Бей живут африканские пингвины, самые маленькие из всех, но тоже жутко прикольные. Кроме как здесь они больше нигде не встречаются, поэтому их опять-снова охраняют, построив специальные помосты для посетителей и гнезда для обитателей. Судя по пингвиньим мордочкам, им там очень нравится. Когда один из них вдруг начинает бежать, вразвалочку и расставив крылья в разные стороны, с помостов извергается громкий хохот, от которого начинают бежать дополнительные пингвины. Всем весело. Короткий перерыв на традиционный моцион попробовать местное пиво. Windhoek Lager Draft – отличная штука, но к сожалению не совсем местное, а из самой Намибии. После этого прямиком к мысу Доброй Надежды.
Вообще, практически вся описанная территория относится к Национальному Парку Столовой Горы. Тем не менее, тот факт, что это национальный парк проявляется лишь на въезде в Cape Point. Шлагбаум, полное отсутствие киосков с шаурмой и шумных продавцов надувных дельфинов. Широкое и длинное плато с низким серо-зеленым кустарником и множеством протеи – национального цветка Южной Африки. Ветрено и немерянное количество чистого воздуха, аж голову кружит. После Алматы-то…
Здесь можно встретить черепах, ящериц, страусов, антилоп и других животных, спокойно гуляющих в специально отведенных для этого местах. То есть – везде. По берегу в огромных количествах валяется морская капуста во весь свой 5-6 метровый рост. Капусту выбивает сюда прибоем, собирать ее никто не собирает, ибо не нужна она никому.
Можно и нужно подняться на соседний с мысом холм для лучшего обзора окрестностей (в Южной Африке очень много чего можно наблюдать сверху, не прибегая к спецсредствам). На площадке маяка стоит указатель, сообщающий, что отсюда все далеко, и от которого можно созерцать Атлантический и Индийский океаны одновременно. Рядом с мысом Доброй Надежды расположился залив Фолс-Бей. Фальшивый залив – во времена парусников его часто путали со Столовым Заливом, где расположен Кейптаун. Если зайти в Фолс Бей в неправильное время года под парусом – обратно не выйдешь, придется ждать 3-4 месяца пока ветер не переменится. Очень многие пострадали подобным образом, и именно в Фолс-Бей родилась легенда о Летучем Голландце, о капитане, который продал душу морскому дьяволу, только бы выбраться из залива поскорее. Но на самом деле залив ничуть не зловещий, наоборот он теплее, чем Столовый и тут, как вы уже догадались, не очень ветрено.
