![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
paranoid_androidДобьем тему. По большому счету на Тибете есть только одна нормальная дорога. Заасфальтированное, аккуратное и патриотически названное шоссе Дружбы. Кого с кем – непонятно, но тем не менее. По этому шоссе пролегает путь к удаленным городам и весям, разбросанным по плато, он него уходят в стороны грунтовые дороги, ведущие в частности к горе Кайлаш, на нем скорость официально ограничена 70 км/ч, причем ее официально проверяют на целых трех блокпостах по выезду из Ласы с помощью чеклиста, опять таки написанного от руки. После третьего блокпоста – педаль в пол.
Дорого невероятно живописная, см. предыдущий пост, останавливаться можно где угодно, когда угодно, в результате в Гьянзе мы ехали почти 8 часов. По ходу попытались было заехать на озеро Ямдрок-Тсо, одно из наиболее живописных в регионе, но подъем на него оказался размыт. Подняться было можно, однако бравые китайские пограничники нас развернули, мол нечего тут колесами шуршать.
Чтобы попасть в Гьянзе дотемна, пришлось свернуть с главной дороги и уйти в оффроад, обгоняя редких тибетских мотоциклистов и вьючные велосипеды. Попытка остановиться в одной из маленьких деревень, натыканных вдоль дороги, закончилась полным провалом, ибо нас в момент облепили детишки, наперебой предлагая всякие разноцветные камешки и выкрикивая, местами надрывно, оба известных им английских слова. Hello и Money. Удручающее зрелище.
Гьянзе – это ощутимого размера городок, с замечательным, но абсолютно неухоженным фортом на вершине скалы. Дзонг. Оставшийся после англо-тибетских сражений памятник отважным гуркхам, которые не сдались, и в момент поражения попрыгали всей толпой вниз со скалы. Там даже указатель есть. Ради только одних панорамных видов, открывающихся с крыши дзонга, стоит туда лезть, пыхтя как паровоз в течение 20 минут. Также, оттуда замечательно смотрится монастырь с очень странным названием Пелхор Чходе – окруженный крепостной, полуразвалившейся стеной.
Сам монастырь маленький, довольно стандартный, хотя очень даже приятный на вкус. Основной интерес представляет находящаяся на его территории ступа, под грозным названием Гьянзе Кумбум. Ступа ста тысяч статуй (не проверял), многоуровневое строение, чем-то напоминающее пагоды. Внутри действительно много статуй, большое количество росписей, однако все это плохо освещено, и иногда труднодоступно из-за узких лесенок и коридорчиков. Но атмосфера есть.
Шигадзе – второй по величине город в Тибете, который так же всенепременно нужно посетить. Как ни странно, причиной этому – его главная достопримечательность, монастырь Ташилампо, до которого еще не очень добрались китайские культурные работники. Это город в городе. Монастырь, являющися штаб-квартирой Панчен Ламы (ныне арестованного и запрятанного), пустой, но очень живой и дружелюбный. Хранятся в нем несметные богатства, многочисленные Будды (вообще, по ощущениям, на каждого жителя Тибета приходится по 150 статуэток большого Бу), включая огромного, 25-метрового Матрейю. Ташилампо – самый монастырский из всех виденных монастырей, такой гибрид Шао Линя и Мачу Пикчу, там можно гулять часами, просто ради улочек, домиков, редких монахов, снующих через подворотни и звуков маленьких колоколов, в которые надо звонить при входе в «статуэточную».
Именно в Шигадзе окончательно сорвало крышу на предмет неба и облаков. Висячие белые куски ваты, срывай с неба, там еще много.
Наверное, весь дальнейший путь я пялился исключительно вверх, а не вперед и по сторонам, о чем нисколько не жалею. Горная равнина была очень ухожена, засажена ячменем и пересекаема многочисленными тракторами, оказавшимися главным тибетским транспортом. Вскоре начали лезть на перевал Лалунг-Ла, 5220 метров над уровнем моря, как ни странно, эффекта подъема не ощущалось – на самом деле по альтиметру прибавили едва километр. В верхней точке перевала раскинулся шатер из мантр и каменных кладок, а меня не покидало обалденное ощущение одновременного тепла и холода. Спустившись на другую сторону и проехав отворот на базовый лагерь Эвереста, приехали в Шегар. Где благополучно застряли, из-за непоняток с дальнейшей дорогой. Шлагбаум закрыли, сказав, что в приграничной зоне обвал, и лучше возвращайтесь назад. Сидел, ждал, фотал, остались на ночь в шикарном гестхаусе, где есть душ, но он совмещен с туалетом. На утро все таки дорогу открыли и пришлось уже ехать несколько быстрее, и запланированный стоп в Тингри делать галопом.
Тингри замечателен тем, что расположен на широком участке плато аккурат напротив главного гималайского хребта. Из самого города отлично видно Эверест и его северо-западных соседей, а с близлежащих холмов открывается просто космическая панорама. К сожалению, из-за инцидента со шлагбаумом, про холмы пришлось забыть, а смелая попытка залезть на вышку связи была жестко пресечена полицией, грозно окруживших аффтара. Под угрозой потери камеры пришлось дипломатично свалить. После Тингри нормальный асфальт закончился, сменившись грунтовкой, и в следующий перевал лезть было совсем весело. Перевал Ньялам-Тсонгла, 5046 метров, последняя высокая точка. Последний взгляд на снежные вершины, в особенности на отлично просматриваемую Шишипангму – и га-ла-ва-кружительный спуск вниз в Ньялам. Ньялам, в переводе означает «Ад», ну и дорога была соответствующая. Вертящийся серпантин без отбойников, вдоль которого понаставлены времянки дорожных рабочих, бетономешалки, мини-экскаваторы, понавалены каменные отсыпи, да и сами дорожники так заняты, что за движением нисколечки не следят. Я решил что это – капец, но нет, капец начался позже.
Для начала у нас снесло правую заднюю покрышку. Менять колесо на горном серпантине, когда мимо тебя проносятся, пусть редкие, но все же машины и трактора, очень увлекательно. Фоток нет, извините, был занят. Успешно поставив новый Goodyear, мы проехали не более 10 километров, как уткнулись в пробку, образовавшуюся в результате камнепада. Бодрый китайский экскаватор потихоньку, часа за полтора, расчистил весь завал, и все пошли колонной. Вскоре, где-то на середине спуска, когда воздух стал более влажным, все заполнилось туманом. Времянки и бетономешалки отказывались исчезать, туман усиливался; а за окном – видимость 10 метров и невменяемых размеров каньон, заполненный молоком. Highway to hell однозначно, причем сам Ньялам проскочили словно его и не было вообще.
Свеженькие, приехали на границу с Непалом, в город Жангму, показавшийся, после тибетского Lost in Space просто центром Вселенной. Границу переходил пешком, как заправский шпиен, через мост (кстати тоже, мост Дружбы). После него - уже Непал, и там разительно все совсем по другому.
Дорого невероятно живописная, см. предыдущий пост, останавливаться можно где угодно, когда угодно, в результате в Гьянзе мы ехали почти 8 часов. По ходу попытались было заехать на озеро Ямдрок-Тсо, одно из наиболее живописных в регионе, но подъем на него оказался размыт. Подняться было можно, однако бравые китайские пограничники нас развернули, мол нечего тут колесами шуршать.
Чтобы попасть в Гьянзе дотемна, пришлось свернуть с главной дороги и уйти в оффроад, обгоняя редких тибетских мотоциклистов и вьючные велосипеды. Попытка остановиться в одной из маленьких деревень, натыканных вдоль дороги, закончилась полным провалом, ибо нас в момент облепили детишки, наперебой предлагая всякие разноцветные камешки и выкрикивая, местами надрывно, оба известных им английских слова. Hello и Money. Удручающее зрелище.
Гьянзе – это ощутимого размера городок, с замечательным, но абсолютно неухоженным фортом на вершине скалы. Дзонг. Оставшийся после англо-тибетских сражений памятник отважным гуркхам, которые не сдались, и в момент поражения попрыгали всей толпой вниз со скалы. Там даже указатель есть. Ради только одних панорамных видов, открывающихся с крыши дзонга, стоит туда лезть, пыхтя как паровоз в течение 20 минут. Также, оттуда замечательно смотрится монастырь с очень странным названием Пелхор Чходе – окруженный крепостной, полуразвалившейся стеной.
Сам монастырь маленький, довольно стандартный, хотя очень даже приятный на вкус. Основной интерес представляет находящаяся на его территории ступа, под грозным названием Гьянзе Кумбум. Ступа ста тысяч статуй (не проверял), многоуровневое строение, чем-то напоминающее пагоды. Внутри действительно много статуй, большое количество росписей, однако все это плохо освещено, и иногда труднодоступно из-за узких лесенок и коридорчиков. Но атмосфера есть.
Шигадзе – второй по величине город в Тибете, который так же всенепременно нужно посетить. Как ни странно, причиной этому – его главная достопримечательность, монастырь Ташилампо, до которого еще не очень добрались китайские культурные работники. Это город в городе. Монастырь, являющися штаб-квартирой Панчен Ламы (ныне арестованного и запрятанного), пустой, но очень живой и дружелюбный. Хранятся в нем несметные богатства, многочисленные Будды (вообще, по ощущениям, на каждого жителя Тибета приходится по 150 статуэток большого Бу), включая огромного, 25-метрового Матрейю. Ташилампо – самый монастырский из всех виденных монастырей, такой гибрид Шао Линя и Мачу Пикчу, там можно гулять часами, просто ради улочек, домиков, редких монахов, снующих через подворотни и звуков маленьких колоколов, в которые надо звонить при входе в «статуэточную».
Именно в Шигадзе окончательно сорвало крышу на предмет неба и облаков. Висячие белые куски ваты, срывай с неба, там еще много.
Наверное, весь дальнейший путь я пялился исключительно вверх, а не вперед и по сторонам, о чем нисколько не жалею. Горная равнина была очень ухожена, засажена ячменем и пересекаема многочисленными тракторами, оказавшимися главным тибетским транспортом. Вскоре начали лезть на перевал Лалунг-Ла, 5220 метров над уровнем моря, как ни странно, эффекта подъема не ощущалось – на самом деле по альтиметру прибавили едва километр. В верхней точке перевала раскинулся шатер из мантр и каменных кладок, а меня не покидало обалденное ощущение одновременного тепла и холода. Спустившись на другую сторону и проехав отворот на базовый лагерь Эвереста, приехали в Шегар. Где благополучно застряли, из-за непоняток с дальнейшей дорогой. Шлагбаум закрыли, сказав, что в приграничной зоне обвал, и лучше возвращайтесь назад. Сидел, ждал, фотал, остались на ночь в шикарном гестхаусе, где есть душ, но он совмещен с туалетом. На утро все таки дорогу открыли и пришлось уже ехать несколько быстрее, и запланированный стоп в Тингри делать галопом.
Тингри замечателен тем, что расположен на широком участке плато аккурат напротив главного гималайского хребта. Из самого города отлично видно Эверест и его северо-западных соседей, а с близлежащих холмов открывается просто космическая панорама. К сожалению, из-за инцидента со шлагбаумом, про холмы пришлось забыть, а смелая попытка залезть на вышку связи была жестко пресечена полицией, грозно окруживших аффтара. Под угрозой потери камеры пришлось дипломатично свалить. После Тингри нормальный асфальт закончился, сменившись грунтовкой, и в следующий перевал лезть было совсем весело. Перевал Ньялам-Тсонгла, 5046 метров, последняя высокая точка. Последний взгляд на снежные вершины, в особенности на отлично просматриваемую Шишипангму – и га-ла-ва-кружительный спуск вниз в Ньялам. Ньялам, в переводе означает «Ад», ну и дорога была соответствующая. Вертящийся серпантин без отбойников, вдоль которого понаставлены времянки дорожных рабочих, бетономешалки, мини-экскаваторы, понавалены каменные отсыпи, да и сами дорожники так заняты, что за движением нисколечки не следят. Я решил что это – капец, но нет, капец начался позже.
Для начала у нас снесло правую заднюю покрышку. Менять колесо на горном серпантине, когда мимо тебя проносятся, пусть редкие, но все же машины и трактора, очень увлекательно. Фоток нет, извините, был занят. Успешно поставив новый Goodyear, мы проехали не более 10 километров, как уткнулись в пробку, образовавшуюся в результате камнепада. Бодрый китайский экскаватор потихоньку, часа за полтора, расчистил весь завал, и все пошли колонной. Вскоре, где-то на середине спуска, когда воздух стал более влажным, все заполнилось туманом. Времянки и бетономешалки отказывались исчезать, туман усиливался; а за окном – видимость 10 метров и невменяемых размеров каньон, заполненный молоком. Highway to hell однозначно, причем сам Ньялам проскочили словно его и не было вообще.
Свеженькие, приехали на границу с Непалом, в город Жангму, показавшийся, после тибетского Lost in Space просто центром Вселенной. Границу переходил пешком, как заправский шпиен, через мост (кстати тоже, мост Дружбы). После него - уже Непал, и там разительно все совсем по другому.
![[identity profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/openid.png){kind=small}
no subject
Date: 2007-09-26 05:26 am (UTC)no subject
Date: 2007-09-26 06:12 am (UTC)no subject
Date: 2007-09-26 05:48 am (UTC)просто обворожительно!
no subject
Date: 2007-09-26 06:14 am (UTC)no subject
Date: 2007-09-26 06:24 am (UTC)no subject
Date: 2007-09-26 07:22 am (UTC)no subject
Date: 2007-09-26 08:23 am (UTC)no subject
Date: 2007-09-26 10:28 am (UTC)no subject
Date: 2007-09-26 02:01 pm (UTC)no subject
Date: 2007-09-27 01:12 am (UTC)no subject
Date: 2007-09-27 01:29 am (UTC)no subject
Date: 2007-09-27 03:22 am (UTC)no subject
Date: 2007-09-27 03:40 am (UTC)no subject
Date: 2007-10-08 11:14 pm (UTC)Спасибо за рассказы, я сегодня спать не пойду, кажется, пока все не прочитаю. Запой, однако.
no subject
Date: 2007-10-09 03:17 am (UTC)no subject
Date: 2007-10-10 02:49 pm (UTC)спасибо, это прекрасно