Аль Магриб. Часть 7. Маракеш.
Sep. 25th, 2009 10:17 am![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
paranoid_androidСлово «Маракеш» у меня почему-то рифмуется со словом «Каракум» из известной песни группы Ялла. В каком-то смысле это обосновано большим количеством верблюдов, выхаживающих вокруг и в черте города и большому количеству желтого цвета – как на стенах домов, так и, собственно, везде на земле. Стены окрашены, чтобы неполностью отражать солнечный свет, иначе бы в Маракеше было бы совсем нереально жарко и ярко. А так всего +43 на термометре возле вокзала. Ничего особенного. Водитель Хусейн родился в Маракеше, и с каждым километром, который приближал нас к городу, он все сильнее ерзал от нетерпения по сиденью, с придыханием рассказывая о том, как он однажды заблудился в медине, как у него был велосипед и как они с пацанами лазили в общественный, но все-таки королевский, сад за апельсинами.
Город возник на пересечении караванных путей, и долгое время был очень популярным местом среди бандитов. Караваны регулярно и методично грабили, создавая благополучие региона, название столицы которого переводится как «Проезжай Быстрее». Маракешь отседова, пока цел… Со временем разбои сошли на нет, город сформировался и зацвел красками. Желтыми, я это уже, кажется, упоминал.
Экскурсоводить по городу подрядили бывшего спортсмена, бегуна на полторы тысячи метров. Он так и представился: «Здравствуйте, меня зовут Хасан, я раньше бегал на полторы тысячи метров. Маракеш – лучший город на земле». Высокий, худой араб в наикрутейших солнцезащитных очках – сангвиник на 120%, но нисколько не суетливый – обо всем в курсе и всех знает. Пока дошли до минарета, он перездоровался, наверное, с двумя дюжинами человек. Остальным трем дюжинам просто помахал рукой. Бабушке помог через улицу перейти. Верблюда покормил сахарком. Мне рассказал пару историй про минарет и вообще.
"Там наверху – палка такая – что это? – да, на самой верхушке минарета – это интересно, многие думают, что это флагшток, и, доброе утро Хаким, ошибаются. Это – виселица. Когда-то, очень давно, здесь очень не любили неверных, и при каждом удобном случае вешали одного, чтобы неповадно было. Теперь мы здесь, привет Ибрагим, всех любим, а виселицу решили не убирать, высоко и страшно. Туристам нравится. А это гостиница, здесь Сталлоне останавливался…"
Вокруг минарета, плечом к плечу стоят исторические дома вельмож, визирей. Стены этого Академгородка многократно рушились, перестраивались, передвигались – окончательного варианта генплана не существует, и немудрено, что какое-то время назад совершенно случайно отыскался затерянный внутренний дворик. С кладбищем. У марокканских кладбищ есть, помимо всех важных мусульманских атрибутов, и свои характерные особенности. Никаких фамилий и надгробных камней. Просто выделенный плоский прямоугольник, отделанный красивой и грустной сине-белой мозаикой, причем одинаковой. Лишь некоторые захоронения несут определенную личностную атрибутику. Незначительный узорчик. Или керамическая надстройка. В отличие от бытующего мнения, могилы не ориентированы головой к Мекке. Они просто ориентированы одинаково, за одним исключением - солдатские захоронения выровнены строго перпендикулярно общему вектору. Уж не знаю почему.
Согласно последнему соцопросу, наиболее красивый частный дворец в Марокко (в опрос не попали 11 королевских) находится в Маракеше. В свое время он принадлежал известному визирю, любителю красоты и умиротворенности, сейчас находится под охраной государства, и, для галочки, ЮНЕСКО. Дворец носит простое название Бахья Палас. Красивый Дворец. Красота здесь не в размахе, не в полете архитектурной мысли, а в мелочах. В отделке резанных оконных рам, мозаичных садовых дорожек. В росписи потолков. В кустах с зелеными апельсинами (смотрятся эффектно, но кислые). В многообразии комнат и внутренних двориков, сделанных так, что иногда совершенно непонятно где ты – внутри или снаружи. Еще там есть комната, которая была предназначена специально для короля и других важных персон. Идея в том, что ни прислуге, ни музыкантам не разрешалось смотреть на ее гостей. Перемещаться либо на ощупь, либо спиной вперед. Любопытным и невезучим – секирбашка.
Как и везде в арабском мире, здесь отсутствуют изображения людей и животных. Строго говоря, нельзя рисовать то, что имеет тень. Можно слегка завуалировать цветочки и птичек, но всего остального найти практически невозможно. Хот нет, вру. В Бахья есть полновесное граффити Христа, чем местные очень гордятся. Помимо этого можно увидеть редчайший для Марокко элемент домашнего хозяйства – камин. Зимой в Маракеше может быть холодно, бывали даже снежные периоды.
Главная достопримечательность Маракеша, как не крути, – это площадь Джемаль Эфна, самая большая городская площадь в Африке. Там все. Торгаши, гадалки, заклинатели змей, юмористы, акробаты, водовозы, пророки, проповедники и многие другие. Арабский калейдоскоп – в отличие от Феса, где все сосредоточено внутри стен медины, Джемаль Эфна – открытое пространство, где все звуки и запахи перемешиваются и блестят на солнце. Обязательно заберитесь на верхний этаж одного из зданий, окружающих площадь - в чайную. Там нет наценки за месторасположение, а мест достаточно много, чтобы вместить всех желающих. Видно хорошо, в широкоугольник еле-еле влезает. Хотя знаете, то ли это после Феса, то ли просто потому, что уже в чем-то вторично – медина Маракеша как-то особенно не вдохновляет. Торговцы в суках позитива не добавляют – товар впаривают очень агрессивно, пылесосы Кирби отдыхают. Цены сильно выше везде на все, даже за пофотографировать – и то пытаются содрать деньги, хотя на самом деле это просто психологическая атака, к которой нужен особый подход. Спокойно фотографируешь, если хозяева машут руками, лезут в камеру и просят деньги – спокойно и уверенно спрашиваешь: «У вас магазин или выставочный зал? Вы торговлей занимаетесь? А почему тогда смотреть – бесплатно?» Что удивительно, такой подход работает в большинстве случаев, поскольку высасывание денег ориентировано исключительно на иностранцев, у которых по умолчанию денег больше, чем у местных. Если вести себя как турист, а как нормальный человек – то покивают головой, скажут что-нибудь вроде: «О, мсье – журналист…», и иногда даже покажут магазинчик.
Хотя в целом Маракеш очень колоритный город, особенно вечером, когда Джемаль Эфна превращается в ресторан на открытом воздухе, выкатываются неизвестно откуда мангалы, печки, все жарится, варится, парится и ароматы стоят инопланетные… Через площадь, нет-нет, да и пройдет какой-нибудь гордый верблюд, пофыркивая на ужинающих. Зазывалы на шестнадцати языках не позволят вам пройти мимо и все равно затащат за стол с музыкой, песнями и сливающимся в один большой звук удовольствия гвалтом и гоготом. Продолжается все это допоздна, часа в два ночи начиная потихоньку рассасываться. Площадь быстро подметается, все конструкции убираются, брусчатка моется, - и когда над Маракешем восходит солнце Джемаль Эфна снова блестит как новенькая. В площадях старых городов есть какая-то непонятная притягательная фишка, даже не хочу знать какая. Там просто хорошо.
Город возник на пересечении караванных путей, и долгое время был очень популярным местом среди бандитов. Караваны регулярно и методично грабили, создавая благополучие региона, название столицы которого переводится как «Проезжай Быстрее». Маракешь отседова, пока цел… Со временем разбои сошли на нет, город сформировался и зацвел красками. Желтыми, я это уже, кажется, упоминал.
Экскурсоводить по городу подрядили бывшего спортсмена, бегуна на полторы тысячи метров. Он так и представился: «Здравствуйте, меня зовут Хасан, я раньше бегал на полторы тысячи метров. Маракеш – лучший город на земле». Высокий, худой араб в наикрутейших солнцезащитных очках – сангвиник на 120%, но нисколько не суетливый – обо всем в курсе и всех знает. Пока дошли до минарета, он перездоровался, наверное, с двумя дюжинами человек. Остальным трем дюжинам просто помахал рукой. Бабушке помог через улицу перейти. Верблюда покормил сахарком. Мне рассказал пару историй про минарет и вообще.
"Там наверху – палка такая – что это? – да, на самой верхушке минарета – это интересно, многие думают, что это флагшток, и, доброе утро Хаким, ошибаются. Это – виселица. Когда-то, очень давно, здесь очень не любили неверных, и при каждом удобном случае вешали одного, чтобы неповадно было. Теперь мы здесь, привет Ибрагим, всех любим, а виселицу решили не убирать, высоко и страшно. Туристам нравится. А это гостиница, здесь Сталлоне останавливался…"
Вокруг минарета, плечом к плечу стоят исторические дома вельмож, визирей. Стены этого Академгородка многократно рушились, перестраивались, передвигались – окончательного варианта генплана не существует, и немудрено, что какое-то время назад совершенно случайно отыскался затерянный внутренний дворик. С кладбищем. У марокканских кладбищ есть, помимо всех важных мусульманских атрибутов, и свои характерные особенности. Никаких фамилий и надгробных камней. Просто выделенный плоский прямоугольник, отделанный красивой и грустной сине-белой мозаикой, причем одинаковой. Лишь некоторые захоронения несут определенную личностную атрибутику. Незначительный узорчик. Или керамическая надстройка. В отличие от бытующего мнения, могилы не ориентированы головой к Мекке. Они просто ориентированы одинаково, за одним исключением - солдатские захоронения выровнены строго перпендикулярно общему вектору. Уж не знаю почему.
Согласно последнему соцопросу, наиболее красивый частный дворец в Марокко (в опрос не попали 11 королевских) находится в Маракеше. В свое время он принадлежал известному визирю, любителю красоты и умиротворенности, сейчас находится под охраной государства, и, для галочки, ЮНЕСКО. Дворец носит простое название Бахья Палас. Красивый Дворец. Красота здесь не в размахе, не в полете архитектурной мысли, а в мелочах. В отделке резанных оконных рам, мозаичных садовых дорожек. В росписи потолков. В кустах с зелеными апельсинами (смотрятся эффектно, но кислые). В многообразии комнат и внутренних двориков, сделанных так, что иногда совершенно непонятно где ты – внутри или снаружи. Еще там есть комната, которая была предназначена специально для короля и других важных персон. Идея в том, что ни прислуге, ни музыкантам не разрешалось смотреть на ее гостей. Перемещаться либо на ощупь, либо спиной вперед. Любопытным и невезучим – секирбашка.
Как и везде в арабском мире, здесь отсутствуют изображения людей и животных. Строго говоря, нельзя рисовать то, что имеет тень. Можно слегка завуалировать цветочки и птичек, но всего остального найти практически невозможно. Хот нет, вру. В Бахья есть полновесное граффити Христа, чем местные очень гордятся. Помимо этого можно увидеть редчайший для Марокко элемент домашнего хозяйства – камин. Зимой в Маракеше может быть холодно, бывали даже снежные периоды.
Главная достопримечательность Маракеша, как не крути, – это площадь Джемаль Эфна, самая большая городская площадь в Африке. Там все. Торгаши, гадалки, заклинатели змей, юмористы, акробаты, водовозы, пророки, проповедники и многие другие. Арабский калейдоскоп – в отличие от Феса, где все сосредоточено внутри стен медины, Джемаль Эфна – открытое пространство, где все звуки и запахи перемешиваются и блестят на солнце. Обязательно заберитесь на верхний этаж одного из зданий, окружающих площадь - в чайную. Там нет наценки за месторасположение, а мест достаточно много, чтобы вместить всех желающих. Видно хорошо, в широкоугольник еле-еле влезает. Хотя знаете, то ли это после Феса, то ли просто потому, что уже в чем-то вторично – медина Маракеша как-то особенно не вдохновляет. Торговцы в суках позитива не добавляют – товар впаривают очень агрессивно, пылесосы Кирби отдыхают. Цены сильно выше везде на все, даже за пофотографировать – и то пытаются содрать деньги, хотя на самом деле это просто психологическая атака, к которой нужен особый подход. Спокойно фотографируешь, если хозяева машут руками, лезут в камеру и просят деньги – спокойно и уверенно спрашиваешь: «У вас магазин или выставочный зал? Вы торговлей занимаетесь? А почему тогда смотреть – бесплатно?» Что удивительно, такой подход работает в большинстве случаев, поскольку высасывание денег ориентировано исключительно на иностранцев, у которых по умолчанию денег больше, чем у местных. Если вести себя как турист, а как нормальный человек – то покивают головой, скажут что-нибудь вроде: «О, мсье – журналист…», и иногда даже покажут магазинчик.
Хотя в целом Маракеш очень колоритный город, особенно вечером, когда Джемаль Эфна превращается в ресторан на открытом воздухе, выкатываются неизвестно откуда мангалы, печки, все жарится, варится, парится и ароматы стоят инопланетные… Через площадь, нет-нет, да и пройдет какой-нибудь гордый верблюд, пофыркивая на ужинающих. Зазывалы на шестнадцати языках не позволят вам пройти мимо и все равно затащат за стол с музыкой, песнями и сливающимся в один большой звук удовольствия гвалтом и гоготом. Продолжается все это допоздна, часа в два ночи начиная потихоньку рассасываться. Площадь быстро подметается, все конструкции убираются, брусчатка моется, - и когда над Маракешем восходит солнце Джемаль Эфна снова блестит как новенькая. В площадях старых городов есть какая-то непонятная притягательная фишка, даже не хочу знать какая. Там просто хорошо.
![[identity profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/openid.png){kind=small}
no subject
Date: 2009-09-26 04:44 pm (UTC)no subject
Date: 2009-09-27 06:03 am (UTC)no subject
Date: 2009-09-27 07:32 am (UTC)