paranoid_android | Аль Магриб. Часть 8. Эссувейра и закончим на этом.

Маракешить, в зависимости от темперамента, можно от 2 дней до недели. Неделя – это для любителей делать покупки. Для меня неделя много, весь шопинг ограничивается значком и парой статуэток, чтобы потом раздарить. Можно полазить по красивым (если сезон) садам – благо их великое множество. Мне же как-то пришлось по вкусу посидеть возле бассейна в Менара. Помимо прекрасного вида на Атласские горы (если сезон), у этого сада есть одна отличительная особенность – он находится непосредственно рядом с аэропортом, и Боинги садятся, едва задевая крылом минарет в его центре. К сожалению, рейсы приземляются не так часто, поэтому planespotting в этом экзотическом месте – дело для терпеливых его ценителей. А у меня там – гвоздь.

Выезжаем из Маракеша по направлению к океану, где пристроился прелестный городок Эссувейра – не совсем еще раскрученный курорт, идеальное место для кайтеров и серферов. Дорога туда лежит через сначала пустынные, но неплохо продуваемые земли, а затем через широкие поля, усаженные туей – низкорослой зеленой елкой, ровно рассаженной и поддерживаемой разными деревяшками, словно виноградник. По пути много болтали о судьбах мира, и не заметили, как попали в небольшую пыльную бурю, которая локально сконцентрировалась в несколько вихревых потоков и за какие-то 15 секунд надула в машину очень приличное количество песка. Покашляли, соскребли песок с зубов. Снова поехали, и очень быстро попали в дорожные работы – пришлось ползти по узкой дороге за марокканским экскаватором, пока дорога не расширилась. Стало понятно, что побережье все ближе – стало больше жизни, поползли делянки с помидорами, отары овец, какие-то промышленные конструкции.

На въезде в Эссувейру показалось, что город пуст. Пляжные зонтики одиноко торчали из песка, слегка покачиваясь на ветру, лежаки лежали друг на друге, а солнце палило довольно сильно, превращая мокрый променад и улицу вдоль океана в большое зеркало, по которому не спеша брели пенсионеры. На волнах покачивались одинокие кайтеры, судя по размеру не старше 14 лет, и без умолку галдели чайки, заглушая даже гудки рыболовецкого транспорта. После долгих дней в пустыне в лицо повеяло морской свежестью, в нос ударил соответствующий запах, захотелось забить на отель и расположиться где-нибудь в рияде, как можно ближе к воде. Нашли хороший вариант в медине, как именно называется, не помню, но там было много синей краски и хозяйка-француженка из Тулузы, переехавшая в Марокко несколько лет назад.

Гулять по Эссувейре – одно большое удовольствие. Медина, хоть и солидная, но дезориентации не порождает. Все улочки напичканы магазинчиками, ресторанчиками и бюро проката всяческой серферской амуниции. Со стороны моря стоит замечательный полуразрушенный порт времен испанско-мавританских войн, с настоящими пушками и отличным обзором на Атлантику. Здесь Орсон Уэллс снимал «Отелло», в честь чего округа расцвела шекспировскими названия. Отель Дездемона, кафешка Яго… Народ спокойный, ничего не впаривает, на деньги раскрутить не пытается. Ну, кроме как на гашиш. Полушепотом на каждом углу: «Хей, смок, ю вона смок, гуд смок, чип…»

Здесь царит какое-то настроение хиппи. Много картин развешано, ходят разношерстные персонажи в кислотных майках, много музыки – не обязательно арабской. В большом количестве замечена европейская молодежь, оттягивающаяся то ли от занятий в универе, то ли от жизненной рутины, когда каждый день на работу. Оттяг такой, расслабленный. Солнце, море, арабы-растаманы…

Порт находятся на небольшом удалении от медины, перед входом стандартная точка для фотосъемки – белые стены, синие ставни, кучевые облака и торчащие из форта стволы пушек. И синие лодки с чрезмерно загнутым носом, сбитые вместе на специальной парковке, откуда рыбаки, по пояс в воде, время от времени вытягивают их на работу. Море спокойное, рыбы много.

Прямо у причала рыбный базар, с сильным запахом, разумеется, рыбы и соли. Атлантические чайки, избалованные бесплатным обедом, витают над рынком аки кондоры. По размеру эти чайки – никакие вам не Сесны, а полновесные Эйрбасы; легко вырывают целую рыбу из корзин и на лету дерутся друг с другом за добычу. Местные реагируют на это безобразие спокойно. Рыбы много. Из рыбы делают забавные шашлычки – протыкают по длине шампуром и на гриль, даже чистить не надо. Подкоптится – потом сам почистишь. Вечером затусовался с группой испанских студентов-архитекторов – набрали вяленой рыбы, нашли пиво… В общем, все как полагается.

В Эссувейре хочется остаться, побездельничать… Город невелик, медина на побережье еще меньше, зато атмосфера предполагает широкий размах на полном вздохе. Иногда даже развалины не настолько интересны…

Но вот уже едем назад в Касабланку вдоль атлантического побережья. Берег высокий, с него прекрасно видны дикие и не очень пляжи, рыбацкие деревушки, завод по консервированию мидий. С другой стороны цветет сельское хозяйство. Далеко не утопия, но вполне человеческие края. И беседа перешла из теологических споров (см. ранее) на более приземленные, хотя от этого не менее интересные темы. Хусейн рассказал, что как-то работал водителем на фильме «Гладиатор» - а там много сцен снималось именно в Марокко. Возил оператора на джипе, и иногда на этот джип монтировали камеру. Сам фильм Хусейн не видел, хотя киноман он еще больший, чем теолог… Слово за слово, сошлись на том, что Шарлиз Терон – богиня, Одри Тоту – милашка, а Роберт де Ниро круче Николсона. И все такое, там разговора часа на четыре всего.

Улетать откуда-то можно с двумя вариантами позитивного чувства. Первое – не хочу, здесь хорошо, я еще не все видел, еще хочу! Второе – здесь хорошо, было здорово, было все. Я улетал со вторым. На зале регистрации в аэропорту Касабланки кроме нашего турецкого рейса не было никого (просто там – то ли два терминала, то ли три), и стояли мы одиноко в один единственный пункт приема улетающих с очень медленным оператором.

Пересадка в Стамбуле предполагала бесплатную ночевку от Турецких Авиалиний. Все бы было замечательно (там отель типа пять звезд, правда на вывеске одна отвалилась) – доставка бассейн, завтрак, есть где погулять. Но при выписке с меня попытались содрать полную стоимость алкоголя из минибара. Попытка - она же, сами понимаете, не пытка… Ушел в отказ, широким росчерком написал расписку «Ай дид нот дринк виски!», и подумал, что следующему жильцу моего номера вскоре придется разбираться с аналогичной проблемой. Не думаю, что турки просто так спишут виски на 130 евро…

А потом был довольно рутинный процесс погрузки на рейс в Алматы, без особых происшествий, и долгий перелет домой. В аэропорту неожиданно встретил брат и первым делом спросил, а не видел ли я там знаменитых коз на деревьях. Однако не видел… Что ж делать-то теперь, е-мое??