Гватемала. Часть 3. Лаго Атитлан.
Jul. 18th, 2010 05:31 pm![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
paranoid_androidОзеро Атитлан сформировалось в кратере доисторического вулкана нереальных размеров и стало домом для нескольких индейских племен. Местные индейцы не были сильно задействованны в строительстве пирамид и классических ритуалах и по сути являются самыми мирными и сельскохозяйственными из всех. В силу своего месторасположения, племена так же не попали под раздачу конкистадоров и лучше всех сохранили свой быт, свои традиции и генетику. Если хотите посмотреть на племена, наибоее близкие по крови к детям кукурузы - приезжайте на Атитлан.
Пускай "дети кукурузы" - это достаточно пафосное название, но майя верили, что человек произошел из початка маиса. До сих пор это самый почитаемый продукт, изображения которого легко найти практически везде. Жертвоприношения богам включают в певую очередь не кровь иноземцев, а дым и пепел того, что человеку нужно. Кукурузы, бобов, трав и цветов. В этом плане индейцы очень похожи на хиппи. На алтаре выкладывается эдакая пицца из всего-всего что произрастает в регионе, затем под песнопения сжигается. Считается, что с дымом на небеса передастся послание, и урожая будет уже не избежать...
Озеро оставило довольно сумеречное впечатление. Все время было пасмурно, дождливо и грустно. Местных это правда ничуть не смущало и они занимались своей жизнью без пауз и перерывов. Индейские деревушки вокруг озера, за исключением городка Панахачель, где я остановился, представляют из себя довольно колоритное зрелище. Пока я там лазил в голову пришли аналогии с Индией - чему не мало поспособствовали неостановимые тук-туки. А помимо индийских мотивов, здесь еще и почему-то сплошная цыганщина.
Местные оказали очень художественными. Все стены разрисованы то картинками из жизни в стиле наив, то совершенно замечательной рисованной рекламной. Хозяева магазинов рисуют на стенах все, что они продают. Выходит даже лучше, чем если бы привлекли маркетологов и полиграфию. В городках вокруг озера нет поклонения богу-туристу. Никто за тобой не носится, предлагая сувениры прямо в лицо, не клянчат деньги за фотографии (но и не позируют). В общем - народ не испорчен индустрией под иностранных гостей. Что, конечно, радует.
Над озером постоянно висели мощные кучевые облака, солнце практически не вылезало. По берегам много фазенд, где в относительно небольших количествах растет кофе, кукуруза и прочие вкусности. В деревушке Санто Доминго, самой крупной из маленьких деревушек Атитлана судя по всему есть еврейская община. Назвать лодку "Шолом" может каждый, но вот выпустить на трассу тук-тук со звездой Давида на борту... За этим конкретным тук-туком пришлось побегать, однако он мне так и не дался в кадр. Шустрик.
Сам Панахачель скучен и ограничен двумя улицами с кафе и сувенирами, дизайн во многом схожий с другими портовыми городками в любом месте мира. Зато добираловки до него были весьма и весьма впечатляющими. В пять утра из Антигуа уходит сборная маршрутка. 10 кеце билет до Атитлана, и в течение 3 ранних утренних часов мы едем по бесконечной горной дороге, разбомбленной ураганом двухнедельной давности. Регулярно дорога сужается до одной полосы, чтобы объехать провалы, оползни. Размытое полотно героически чинят в любую погоду, и хотя обычный утренний дождик с ураганом никак не сравнить, помощи от него мало. Через три часа вас высаживают на заправке, давая понять что все, паря, приехали. Тут пересадка. Ждешь какое-то время другой маршрутки, она тебя подхватывает и сначала стремительно поднимает тебя на последний перед озером перевал, а потом так же стремительно ныряет вниз. Курва пелигроса каждые 150-200 метров.
Индейцы, уже давно обращенные в честных католиков все же сохранили память о своих духах воды земли и воздуха. Есть еще шаманы, у которых дома сооружен настоящий, хоть и маленький языческий алтарь майя. Они все также пекут свои любимые кукурузные лепешки "тортийяс", гадают на травах и клубах дыма. А вот результатом смешения верований стал совершенно замечательный святой, культ которого особо силен в Атитлане. Это Максимон (или Машимон). Уникальная личность, изображающаяся с неизменной сигарой во рту и бутылкой горилки рядом с креслом. Очень часто без рук без ног. Говорят что когда-то он обманом отправил мужчин одной деревни на охоту, а сам в это время порадовал всех оставшихся в деревне женщин. Мужчины не поняли юмора. Максимона, тем не менее, очень почитают. Курят с ним вместе во время молитвы, пьют. Считается что это самый сильных защитник от злых духов. Настолько сильный, что местные не дают его фотографировать. Хотя может это они меня испугались...
В общем и целом Атитлан интересен бытовыми зарисовками, простыми и незатейливыми деревушками, непуганными (до ужаса) туристическим беспределом. НЕ забывайте, что местные индейцы - самые индейские индейцы в Гватемале.
Пускай "дети кукурузы" - это достаточно пафосное название, но майя верили, что человек произошел из початка маиса. До сих пор это самый почитаемый продукт, изображения которого легко найти практически везде. Жертвоприношения богам включают в певую очередь не кровь иноземцев, а дым и пепел того, что человеку нужно. Кукурузы, бобов, трав и цветов. В этом плане индейцы очень похожи на хиппи. На алтаре выкладывается эдакая пицца из всего-всего что произрастает в регионе, затем под песнопения сжигается. Считается, что с дымом на небеса передастся послание, и урожая будет уже не избежать...
Озеро оставило довольно сумеречное впечатление. Все время было пасмурно, дождливо и грустно. Местных это правда ничуть не смущало и они занимались своей жизнью без пауз и перерывов. Индейские деревушки вокруг озера, за исключением городка Панахачель, где я остановился, представляют из себя довольно колоритное зрелище. Пока я там лазил в голову пришли аналогии с Индией - чему не мало поспособствовали неостановимые тук-туки. А помимо индийских мотивов, здесь еще и почему-то сплошная цыганщина.
Местные оказали очень художественными. Все стены разрисованы то картинками из жизни в стиле наив, то совершенно замечательной рисованной рекламной. Хозяева магазинов рисуют на стенах все, что они продают. Выходит даже лучше, чем если бы привлекли маркетологов и полиграфию. В городках вокруг озера нет поклонения богу-туристу. Никто за тобой не носится, предлагая сувениры прямо в лицо, не клянчат деньги за фотографии (но и не позируют). В общем - народ не испорчен индустрией под иностранных гостей. Что, конечно, радует.
Над озером постоянно висели мощные кучевые облака, солнце практически не вылезало. По берегам много фазенд, где в относительно небольших количествах растет кофе, кукуруза и прочие вкусности. В деревушке Санто Доминго, самой крупной из маленьких деревушек Атитлана судя по всему есть еврейская община. Назвать лодку "Шолом" может каждый, но вот выпустить на трассу тук-тук со звездой Давида на борту... За этим конкретным тук-туком пришлось побегать, однако он мне так и не дался в кадр. Шустрик.
Сам Панахачель скучен и ограничен двумя улицами с кафе и сувенирами, дизайн во многом схожий с другими портовыми городками в любом месте мира. Зато добираловки до него были весьма и весьма впечатляющими. В пять утра из Антигуа уходит сборная маршрутка. 10 кеце билет до Атитлана, и в течение 3 ранних утренних часов мы едем по бесконечной горной дороге, разбомбленной ураганом двухнедельной давности. Регулярно дорога сужается до одной полосы, чтобы объехать провалы, оползни. Размытое полотно героически чинят в любую погоду, и хотя обычный утренний дождик с ураганом никак не сравнить, помощи от него мало. Через три часа вас высаживают на заправке, давая понять что все, паря, приехали. Тут пересадка. Ждешь какое-то время другой маршрутки, она тебя подхватывает и сначала стремительно поднимает тебя на последний перед озером перевал, а потом так же стремительно ныряет вниз. Курва пелигроса каждые 150-200 метров.
Индейцы, уже давно обращенные в честных католиков все же сохранили память о своих духах воды земли и воздуха. Есть еще шаманы, у которых дома сооружен настоящий, хоть и маленький языческий алтарь майя. Они все также пекут свои любимые кукурузные лепешки "тортийяс", гадают на травах и клубах дыма. А вот результатом смешения верований стал совершенно замечательный святой, культ которого особо силен в Атитлане. Это Максимон (или Машимон). Уникальная личность, изображающаяся с неизменной сигарой во рту и бутылкой горилки рядом с креслом. Очень часто без рук без ног. Говорят что когда-то он обманом отправил мужчин одной деревни на охоту, а сам в это время порадовал всех оставшихся в деревне женщин. Мужчины не поняли юмора. Максимона, тем не менее, очень почитают. Курят с ним вместе во время молитвы, пьют. Считается что это самый сильных защитник от злых духов. Настолько сильный, что местные не дают его фотографировать. Хотя может это они меня испугались...
В общем и целом Атитлан интересен бытовыми зарисовками, простыми и незатейливыми деревушками, непуганными (до ужаса) туристическим беспределом. НЕ забывайте, что местные индейцы - самые индейские индейцы в Гватемале.
![[identity profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/openid.png){kind=small}
no subject
Date: 2010-07-18 12:50 pm (UTC)no subject
Date: 2010-07-19 03:46 am (UTC)no subject
Date: 2010-07-18 01:04 pm (UTC)no subject
Date: 2010-07-19 03:47 am (UTC)no subject
Date: 2010-07-20 07:17 am (UTC)больше всего приглянулся кадр с женщиной около стены с огромным портретом. очень живописно
no subject
Date: 2010-07-20 07:51 am (UTC)no subject
Date: 2010-07-26 09:16 am (UTC)Оч интересная серия получилась.
no subject
Date: 2010-07-26 09:50 am (UTC)